Petits fruits et climat qui change : entretien avec une conseillère en arboriculture
Une conseillère en arboriculture détaille ce qui change réellement pour les producteurs de petits fruits : gels après floraison précoce, besoins en eau, pression sanitaire. Elle distingue les gestes éprouvés des promesses techniques.
Claire Maupertuis conseille des producteurs de fruits depuis une quinzaine d’années. Elle n’exploite aucun verger : son métier consiste à aller voir des parcelles, à comparer les saisons et à dire, sans enjolivure, ce qui marche et ce qui coûte trop cher. Nous lui avons demandé ce que le climat qui change modifie vraiment pour les petits fruits, myrtilles, framboises, cassis et groseilles. Entretien sans jargon, avec des repères sourcés quand ils existent.
Ce que change vraiment le climat
Quand on dit « le climat change », qu’est-ce que vous constatez concrètement chez les producteurs ?
Des années qui ne se ressemblent plus. Un producteur me disait autrefois : « Chez moi, la floraison tombe à telle période. » Aujourd’hui, il ne le dit plus avec la même assurance. Le calendrier se déplace, et surtout il varie davantage d’une saison à l’autre. Je me méfie des grandes phrases : je regarde parcelle par parcelle, saison par saison.
Le gel de printemps est-il plus fréquent ?
Je ne peux pas l’affirmer sans chiffres, et je n’en avancerai pas. Ce que je constate, c’est que le danger vient de la rencontre entre le froid et l’avancement de la végétation. Si les bourgeons sont en avance et qu’un coup de froid arrive, les dégâts sont possibles même avec un froid modéré. Le même froid, une semaine plus tôt, n’aurait rien changé.
Peut-on s’appuyer sur des seuils de température précis ?
Avec prudence. Pour le myrtillier, une fiche de l’extension universitaire de Caroline du Nord donne des seuils selon le stade : quand les fleurs sortent du bouton, les premiers dégâts apparaissent sous 20 °F, soit environ −6,7 °C. Sur les corolles ouvertes, 27 °F, soit environ −2,8 °C, causent des dégâts si le froid dure plus de quelques minutes. Le stade le plus sensible est celui qui suit la chute des corolles, avant le gonflement de la baie. Mais c’est une source américaine, pour des variétés cultivées dans d’autres conditions. Je ne donne jamais « le seuil » : je donne un stade et une source.
Et pour le framboisier ?
Je n’ai pas de seuil sourcé que je puisse vous citer, donc je préfère m’abstenir. Mieux vaut un « je ne sais pas » honnête qu’un chiffre de mémoire.
Comment un producteur suit-il ses stades de floraison ?
Par la régularité, pas par la sophistication. Je demande des visites régulières de la parcelle dès que les bourgeons gonflent, avec un carnet, et plus rapprochées quand une nuit froide est annoncée. On note le stade dominant, on compare les rangs exposés au soleil et ceux de l’ombre, on regarde les plants du haut de pente et ceux du bas. Cette lecture, répétée, apprend plus qu’un bulletin météo. Les fiches de la rubrique myrtille de ce magazine rappellent les repères de culture.
Que dites-vous aux débutants sur les prévisions météo ?
Qu’elles servent de signal, pas de garantie. Une nuit annoncée à 1 °C peut descendre plus bas dans une cuvette, et un ciel dégagé sans vent est le scénario le plus à craindre. Je recommande de poser son propre thermomètre sur la parcelle, plutôt que de se fier à la station la plus proche.
Le gel de printemps : lire, anticiper, protéger
Par quoi commencez-vous quand un producteur vous appelle avant la floraison ?
Par la parcelle, pas par le matériel. Un document technique sur les gels de printemps en arboriculture, publié par un groupement de recherche en agriculture biologique, distingue la lutte passive de la lutte active. La passive, c’est éviter les bas-fonds, installer des haies persistantes en amont de la parcelle plutôt qu’en bas, garder un sol enherbé ras plutôt que nu ou travaillé. Elle ne coûte presque rien. L’écart de température entre 0,50 m et 2 m du sol peut atteindre environ 2 °C : cela se joue à l’échelle d’un rang.
Pourquoi le thermomètre compte-t-il autant ?
Parce qu’un végétal humide est plus sensible, et que l’écart entre la température du végétal et celle de l’air peut atteindre 3 °C si l’air est sec. Le même document parle d’un thermomètre mouillé, dit « humide », indispensable, avec un écart de 2 à 3 °C par rapport à un thermomètre classique. Avant d’acheter un système, je demande toujours : où est votre thermomètre, à quelle hauteur, et que lit-il à la minute où vous décidez ?
Y a-t-il plusieurs sortes de gel ?
Oui, et les moyens de lutte ne se valent pas de l’un à l’autre. Le document du GRAB distingue trois types : le gel de rayonnement, par nuit claire et calme, le gel d’advection, quand une masse d’air froid et sec s’installe, et le gel d’évaporation. Beaucoup de systèmes marchent bien contre le premier et très mal contre le deuxième. C’est pourquoi la tour à vent, par exemple, est efficace contre le gel de rayonnement et pas contre l’advection.
Quand déclenche-t-on et quand arrête-t-on une protection ?
Le même document indique qu’on déclenche l’aspersion selon le seuil de sensibilité lu au thermomètre humide, et qu’on l’arrête quand la température sèche dépasse 2 °C près du verger ou que la glace fond et se détache. Pour les bougies, l’allumage se fait 1 °C au-dessus du seuil critique. Ces repères valent pour des vergers d’arbres. Pour les petits fruits, je les présente comme des ordres de grandeur, jamais comme un protocole.
Quelles protections actives rencontrez-vous ?
Les bougies de paraffine, l’aspersion, les tours à vent, les voiles et les tunnels. Je compare toujours les ordres de grandeur sourcés plutôt que les promesses commerciales. Le tableau ci-dessous donne ceux du document cité, rédigé pour les vergers d’arbres : ils ne sont pas validés pour tous les petits fruits.
| Moyen | Repère publié par le GRAB | Limite |
|---|---|---|
| Bougies de paraffine | 400 à 500 par hectare, environ 1 °C de gain pour 90 à 100 bougies | Coût de 8 à 11 € la pièce, combustion de 11 à 12 h |
| Aspersion sur frondaison | Maintient les organes à 0 °C sous la glace | Casse de branches, risques sanitaires, eau en grande quantité |
| Tour à vent | Environ 3,5 ha protégés, gain de 0,5 à 2 °C | Inefficace contre le gel d’advection |
| Micro-aspersion | Efficace jusqu’à environ −4 °C | Filtration et purge exigeantes |
L’aspersion n’est-elle pas risquée pour la myrtille ?
Elle l’est pour la santé de la fleur. Le bulletin de santé du végétal consacré à la myrtille, en avril 2026, recommande de limiter l’irrigation par aspersion jusqu’à la chute des pétales, parce que les gelées sur fleurs peuvent engendrer des pourritures et que du botrytis a été observé sur des fleurs ayant subi le gel. C’est le genre d’arbitrage qu’un conseiller ne peut pas trancher à distance.
Que retenir de la saison 2026 ?
Le bulletin national d’avril 2026 rapporte des gelées de −1 à −3 °C sur des variétés précoces en début ou pleine floraison, avec des dégâts faibles, certains producteurs ayant déclenché des bougies et de l’aspersion. Localement, jusqu’à −8 °C sans impact dans certains secteurs, car les stades sensibles n’étaient pas atteints. Cela confirme ce que je disais : le chiffre seul ne dit rien, il faut le croiser avec le stade.
Pour approfondir, vous pouvez lire notre article sur les gelées printanières et la protection des petits fruits.
L’eau, entre manque et excès
Les besoins en eau changent-ils ?
Ce qui change, c’est la régularité des pluies. Pour un myrtillier en plein sol, une publication technique donne un repère de l’ordre de 25 mm par semaine, sans pluie, hors floraison et fructification, avec des apports doublés pendant la floraison et la véraison. Le goutte à goutte est privilégié, parce que l’aspersion au pied expose à des pathogènes. Les besoins croissent de la floraison à la maturité et appellent une vigilance particulière en juin, juillet et août.
Quelle exposition faut-il viser pour les myrtilliers ?
La pleine lumière ou la mi-ombre. Une fiche technique parle de quelques heures d’ombre seulement par jour.
Que conseillez-vous sur le sol ?
Une chose que les producteurs oublient : le myrtillier a des racines superficielles. L’herbe concurrence directement la culture. Une fiche technique recommande de ne pas enherber le rang sur un mètre de large, avec toile ou mulch, et d’enherber l’inter-rang. Un sol couvert garde mieux son humidité en période sèche.
Et quand il y a trop d’eau ?
Le myrtillier supporte mal une nappe proche de la surface : une fiche technique la juge fatale à moins de 30 cm. Dans les sols lourds ou mal drainés, on monte des buttes, dont la hauteur varie selon les sources, de 30 à 35 cm pour l’une, 50 cm pour une autre. Je ne tranche pas : cela dépend du sol, et je demande une fosse pédologique avant de dessiner le terrain.
Maladies et ravageurs : un calendrier qui se décale
Le climat favorise-t-il les maladies ?
Il favorise des fenêtres. Un bulletin régional de santé du végétal sur les petits fruits décrit la pourriture grise comme favorisée par des épisodes humides, avec des températures de 15 à 23 °C et une hygrométrie supérieure à 95 %. Les fruits qui touchent le substrat, surmûrs ou en grappe, sont plus exposés. Ce n’est pas nouveau, mais la succession pluie-chaleur-pluie en période de récolte demande d’être plus attentif aux passages.
Et la drosophile à ailes tachetées ?
Introduite en Europe en 2008, elle s’attaque aux fruits à chair tendre et peut faire de très gros dégâts sur les récoltes, selon la base de connaissances de l’INRAE. Les mesures de prophylaxie sont simples et peu coûteuses : ne pas trop espacer les cueillettes de framboises, évacuer et détruire les fruits surmûrs, infestés ou tombés, aérer les rangs. Un piège à base de vinaigre de cidre, de vin rouge et d’eau, avec un peu de liquide vaisselle, permet de surveiller sa présence.
Quelles mesures préventives conseillez-vous sur le myrtillier ?
Une fiche technique d’un réseau de producteurs bio recense les ravageurs : drosophile, oiseaux, chenilles défoliatrices, tenthrèdes, et rongeurs sur les racines les premières années. Les réponses sont d’abord culturales. Une récolte stricte, qui évite de laisser des fruits trop mûrs, des filets contre les oiseaux, une surveillance régulière des feuilles. Le reste dépend de l’homologation.
Les maladies du framboisier sont-elles différentes ?
Elles relèvent d’autres familles. L’anthracnose est décrite comme la maladie la plus grave du framboisier, et le phytophthora comme une maladie majeure de dépérissement, qui attaque les racines. Le byture, un insecte dont les larves se logent dans le fruit, figure parmi les ravageurs européens les plus importants. Je n’ai pas de chiffre à ajouter : je recommande de faire identifier le problème par un technicien avant d’agir.
Peut-on se passer de traitements ?
Je ne me prononce pas en général. Pour tout produit, je renvoie à la base E-Phy de l’ANSES : c’est là qu’on vérifie ce qui est homologué pour quel usage. Je n’indique jamais de produit ni de dose dans un entretien.
Pour distinguer les problèmes de maladie de ceux de ravageurs, notre guide sur les maladies et ravageurs du myrtillier et du framboisier donne les symptômes à repérer.
Les composts et amendements posent-ils problème ?
Une fiche technique signale que les composts de déchets verts ont un pH souvent basique, à surveiller pour un myrtillier. Même chose pour l’azote : la plante absorbe l’azote sous forme ammoniacale, et un apport même léger de nitrate peut la tuer rapidement, selon une fiche d’organisation bio. Lire l’étiquette d’un engrais n’est donc pas un détail. Dans un climat plus capricieux, une plante déjà stressée pardonne encore moins.
Variétés, parcelles, calendrier : s’adapter sans se raconter d’histoires
Les nouvelles variétés sont-elles la réponse ?
Elles sont une partie de la réponse. Étaler la maturité sur la saison réduit la dépendance à une seule fenêtre, et certaines variétés sont plus sensibles au botrytis que d’autres : le bulletin de 2026 cite Patriot et Berkeley comme sensibles, Bluetta et Aurora comme moins sensibles. Mais aucune variété ne supprime le risque de gel. Elle ne compense pas un mauvais site.
Que dites-vous du cassis et de la groseille ?
Qu’ils tolèrent plutôt bien nos variations, mais qu’ils ne sont pas à l’abri : pour le cassissier, une source technique exige au moins 25 % de pollinisateurs dans la parcelle. Je ne dis donc jamais que le cassis est autofertile. Une floraison précoce suivie d’un froid peut y compromettre la fécondation, comme sur les autres espèces.
Comment choisit-on une parcelle ?
On commence par éliminer ce qu’il ne faut pas : bas-fonds, cuvettes où l’air froid s’accumule, sols argileux. Pour le myrtillier, plusieurs fiches donnent un pH acide, entre 4,2 et 5,5 pour l’une, inférieur à 5,5 pour l’autre. La plantation est jugée possible entre 500 et 1 000 m selon les régions et l’ensoleillement, et l’altitude agit sur la qualité des fruits. Le calendrier de récolte, lui, se décale avec l’altitude : l’écart reste de quelques jours, sans chiffre fiable pour les petits fruits, comme le détaille notre calendrier de récolte en montagne.
Faut-il couvrir les cultures ?
Selon le cas. Une serre ou un tunnel sur quelques rangs de myrtilliers protège une partie de la récolte, mais le gain en degrés dépend de la structure et n’est pas sourcé chez moi : je ne chiffre pas. Dans un exemple daté de verger de montagne, le risque de gel est signalé jusqu’à la mi-juin. Ce n’est pas une règle : c’est un cas, sur un terrain.
Conseils pour un particulier, et regard sur le métier
Un jardinier amateur peut-il protéger ses framboisiers et ses myrtilliers ?
Oui, avec des gestes sobres. Éviter les cuvettes du jardin, laisser l’herbe courte autour des plants, couvrir d’un voile les soirs de gel annoncé, surveiller la floraison. Un thermomètre sous abri, placé à hauteur des fleurs, rend de grands services. Et pour la myrtille, vérifier l’acidité du sol avant de planter : c’est la condition la plus souvent négligée. Notre espace framboise et notre espace myrtille regroupent les fiches de culture.
Quelle place pour l’observation de terrain ?
La première. Les producteurs qui s’en sortent le mieux ne sont pas ceux qui possèdent le plus de matériel, mais ceux qui connaissent leurs parcelles à la semaine près. Ils savent quel coin gèle en premier, quel rang sèche le plus vite, quelle variété sort la première. Cette mémoire locale ne s’achète pas, elle s’écrit saison après saison.
Qu’est-ce qui vous inquiète le plus dans votre métier ?
Les promesses simples. Quand on me dit qu’un équipement ou une variété règle tout, je pense à la prochaine saison, qui ne ressemblera pas à la précédente. Je préfère aider un producteur à bâtir plusieurs protections modestes et à surveiller ses propres chiffres.
Un conseil à retenir ?
Notez tout. La date de floraison, le stade à chaque épisode de froid, la température lue, ce qui a été fait, ce qui a marché. Au bout de trois ou quatre ans, vous avez une base de données bien plus utile que n’importe quelle moyenne régionale.
Où trouver d’autres regards sur ces questions ?
Chez d’autres professionnels, d’autres horizons. Un entretien avec un agronome sur l’agriculture paysanne en Europe apporte un angle plus large sur l’évolution des pratiques. Et pour mesurer ce que la mémoire des variétés anciennes peut offrir, un entretien avec un pomologue sur les vergers anciens complète utilement ce que nous venons de dire.
Questions fréquentes
Les gelées de printemps sont-elles plus dangereuses qu'avant ?
Elles ne sont pas forcément plus fréquentes, mais les stades sensibles peuvent arriver plus tôt selon les années. Le risque dépend de la rencontre entre le froid et l'avancement de la végétation.
Quel est l'équipement antigel le plus fiable ?
Aucun n'est universel. La conseillère insiste sur la lutte passive d'abord, puis sur un choix adapté à la taille de la parcelle et au type de gel.
Faut-il arroser davantage les myrtilliers ?
Les besoins augmentent surtout à la floraison et à la véraison. Le goutte à goutte reste la méthode privilégiée, car l'aspersion au pied favorise des pathogènes.
Les nouvelles variétés résolvent-elles le problème ?
Elles aident à étaler la récolte et à choisir selon la sensibilité aux maladies. Elles ne suppriment ni le risque de gel ni la nécessité d'un bon site.
Un particulier peut-il protéger son jardin ?
Oui, par des gestes simples : éviter les cuvettes, couvrir un soir de gel annoncé, surveiller les stades de floraison et garder un thermomètre sous abri.